Фоторепортаж: «Рядом ещё Сахалин, а потом — круглая наша планета»

Сахалин находится настолько далеко от центральной части России, что иногда кажется, будто это другая планета, и непривычным обывателем путешествие на край Дальнего Востока воспринимается как полёт на Луну, не иначе. Впечатление только усиливается, когда ты начинаешь знакомиться с островом лично — как будто именно об этих местах писал Свифт. Это рассказ о моей поездке на остров.

Реального времени лёту до Сахалина от Хабаровска — минут пятьдесят. Мне кажется, что самолёт делает какую-то дугу, чтобы стюарды успели раздать чай с булочками. Разница во времени с Москвой — плюс восемь часов.

Выезд из аэропорта — это одна из самых неудобных развязок, на ней постоянно обнаруживаются пробки, и люди маятся в духоте автобусов. По крайней мере, так было с нами.

После беглого осмотра съёмной квартиры от идеи жить в ней отказались и поехали в гостиницу. Несмотря на то, что по моим меркам она была всё-таки чуточку дороговата, мы ни разу не пожалели о выборе. В располагающемся здесь же ресторанчике мы завтракали и ужинали, и это был пир души и тела.

После размещения в номере разница во времени между Уралом и Дальним Востоком наконец-то нагнала меня. Я свалился спать и продрых не вставая 17 часов.

Пробуждение было странным. Я не слышал щебета вездесущих воробьёв — их вообще на Сахалине видно было мало. Вместо этого раздавался грай чёрных воронов, которые в лучших традициях фильмов Хичкока облепили деревья напротив окна. Сахалин начал мне казаться другой планетой, и это ощущение не исчезало до самого отлёта.

Сам город Южно-Сахалинск небольшой, советской застройки, хоть и на бывших японских землях. Сверху видно, что он нарезан ровными кварталами по знакомой системе «стрит-авеню» и потеряться в нём почти невозможно.

Первое заведение, которое мы посетили — областной краеведческий музей. Во всей внешней отделке виделся вежливый поклон в сторону японцев, которые длительное время проживали на этой территории. Свидетельство тому — японские императорские хризантемы на дверях, статуи львов у входа и общий архитектурный стиль музея — пагода.

В самом музее помимо очевидно интересных залов с древней историей особый интерес вызывал зал истории 20 века. Вернее, таких залов было два — они логически располагались рядом, только один повествовал о советской истории в северной части острова, а второй — о японской в южной.

Особенно любопытство вызывали у меня пограничные знаки «Россия-Япония», выставленные по 50 параллели. Я даже активно призывал съездить посмотреть на те знаки, которые остались, но перспектива шесть часов трястись в поезде никого не устроила.

Тем не менее я их всё-таки увидел. Один из демонтированных знаков выставлен в музее. Молчаливое свидетельство той живой истории, что когда-то у России и Японии была общая сухопутная граница.

Императорские гербы с каждой стороны, название государства и слово «граница» на своём языке.

После музея осмотру подвергся вокзал Южно-Сахалинска. Он тоже, как и многое здесь, уникален. Сначала может показаться, что это ошибка — какой ещё вокзал на острове? Но нет — Сахалин обладает своей собственной железной дорогой, не соединённой ни с одной другой сетью. Возможно, поэтому до нашего времени эта дорога сохранилась как узкоколейка. Только с 2004 года началась её модернизация, и северную ветку уже переделали. Нам же повезло прокатиться по южной.

Вокзальчик Южно-Сахалинска небольшой, и дело здесь даже не в здании — всего шесть поездов курсируют по железной дороге Сахалина, в связи с чем плотность сообщения очень небольшая. На этом вокзале не встретишь привычной суеты и толчеи — наоборот, здесь пустынно и малолюдно. Местные бабушки знают расписание поездов как свои пять пальцев и приходят строго по графику. В другое время выход на пути закрыт!

Маленькие вагончики и маленький паровозик узкоколейки создавали устойчивое впечатление, что вот-вот начнётся страна лилипутов. И дальше это ощущение только усиливалось. Сидеть в вагоне можно было только очень аккуратно, поскольку твои колени практически упирались в противоположное сиденье.

Примерно после 40 минут езды дорога заканчивается — южная ветка далеко не такая длинная, как северная. На станции «Новодеревенская» все пассажиры сходят и разбредаются по садам, и ты остаёшься в удивительной тиши наступающего сахалинского утра. Как сообщали записи многочисленных очевидцев, дорога здесь не просто заканчивается — она дальше разобрана. Чтобы попасть к грязевому вулкану, нужно было пройти сколько-то вдоль полузаросших шпал, минуя овраги и буераки. Общий фон дополняли тучи надоедливой и на редкость противной мошкары.

Сдаётся мне, что на этой фотографии вы не оценили самого главного. Масштаб. Наверняка вам видятся эти придорожные лопухи как нечто обыденное, чего и у нас во дворах полно. Но суровые сахалинские лопухи не для таких неженок, как мы с вами! Они вырастают до таких размеров, что под них можно заходить и стоять во время дождя — как под гигантскими зонтиками. Вот вам более понятное фото для сравнения.

Те жалкие клочки травы, которые вы видите посередине дороги — то немногое, что есть в этом лесу от привычной нам травы. Здесь кругом заросли бамбука.

В этих зарослях мы встретили выводок куропаток. Мама-куропатка применила старый, как мир приём — прихрамывая и волоча крыло, пыталась удрать от нас. И ей можно было даже поверить, если бы не птенцы, сдавшие себя с потрохами — в самый ответственный момент они всё же запищали и бросились врассыпную едва ли не из-под ног. Это было очаровательно.

По мере подъёма вокруг открываются необыкновенные красоты. Мой бедный язык не состоянии передать волнительного ощущения вхождения в сказочный Авалон, которое возникает у каждого, кто пускается гулять по сопкам Сахалина.

На пути к цели (с которого трудно было сбиться — иди и иди себе по шпалам) возникали тоннели и галереи. Входить в них было немного страшновато — во-первых, строения старые, их никто не чинит, а во-вторых, мало ли что тут могло завестись!

Почему-то именно здесь рабочие выдирали шпалы из земли, и легко можно было попасть в очередную яму.

Около полудня в округе установилась немыслимая жара и мы начали страдать от жажды. Одно было хорошо — исчезли тучи гнуса. Где-то далеко внизу шумела речка, но, чтобы спуститься к ней, пришлось бы спускаться по крайне крутому склону.

После прохождения и этого этапа наступило какое-то затмение в мозгах. Мы абсолютно сбились с пути и два часа плутали по старым тракторным дорогам, не понимая, куда нас занесло. По пути встретились чёрные бабочки, гурьбой порхающие вокруг, куст черники размером с куст смородины и многие другие чудеса. Теперь, сидя в прохладной затенённой квартире, я уже не совсем уверен, что всё это было на самом деле, а не пригрезилось в полуденном бреду. Единственное, что возвращает в реальность — это фотографии.

Изрядно проплутав и так не найдя нужного нам места, решили проверить записи в блогах бывалых путешественников, которые когда-то здесь проходили. Однако, как легко догадаться, в таких местах просто не ловил сигнал. Пришлось сделать ход конём — взобраться на ближайшую сопку, с которой не просто открывался чудесный вид, но ещё и вёлся приём «Мегафона». Стоя на вершине, быстро проверили направление и пошли искать пропущенный поворот.

Оказалось, как водится в таких случаях, мы два часа кружили вокруг нужного места, так и не заметив его. Но теперь-то ему деваться было некуда, и лунные пейзажи грязевого вулкана буквально напали на нас, как только мы вступили на верную дорогу.

Нам повезло, что вулкан в это время не извергался, хотя вряд ли это было опасно. В маленьких жерлах, которые побулькивали свежей грязью, стояла холодная вода, и по засохшему грязевому плато свободно ходили люди. Как мы успели прочитать, грязь здесь обладает каким-то очевидно лечебным действием, и даже всерьёз думали, а не запастись ли на будущее.

Все трудности перехода на обратном пути были компенсированы совершенно волшебным холмом с восхитительно вкусной клубникой. Этот холмик встретился уже почти на подходе к железнодорожной станции и не отпускал нас довольно долго. Мы отъелись спелой клубникой, не представляя, за какие заслуги не иначе как самим небом была послана эта ягодная корзинка. Учитывая, что ели мы перед этим часов шесть назад, клубника оказалась просто манной небесной.

Жители Сахалина не испытывают проблем с отдыхом на море, поскольку их здесь два — можно съездить позагорать на Охотское, а если оно вдруг надоест — на Японское.

Мне, жителю безнадёжно сухопутному, было интересно побывать везде, и Сахалин меня просто очаровал. Да, конечно же, я рекомендую всякому побывать здесь и лично оценить всю красоту и великолепие острова. Только не приезжайте зимой — вас может ждать весьма недружелюбная погода.

А летом — здесь только и разговоров, что о море.